| Brasil terra de investimentos fashion? |
Dificilmente leremos matérias tão detalhadas, aprofundadas e de cunho quase que totalmente imparcial sobre moda no Brasil (e o mercado brasileiro em geral) em jornais ou revistas do setor brasileiras. Resolvi então publicar na íntegra o artigo publicado no WWD sobre moda brasileira que esclarece, explica e prevê o andamento do mercado fashion nacional.
RIO DE JANEIRO — Could the Brazil juggernaut be about to hit some road bumps?
As fashion brands such as Giorgio Armani, Diane von Furstenberg, Burberry, Chanel and Christian Louboutin flock to tap into the booming market with freestanding stores, joining the likes of Gucci and Louis Vuitton that are there already, there are growing concerns Brazil’s growth could slow down over the next 18 months, even as more brands enter the country. Then there is the nation’s upcoming presidential election in October, which will see incumbent President Luiz Inácio Lula da Silva — to whom many attribute Brazil’s economic miracle — step down and a new leader take over.
These are in addition to the country’s perennial problems that include massive income inequality, poor infrastructure, a fashion market that is centered almost entirely in São Paulo and continuing high duties on fashion imports.
Despite these worries, Brazil isn’t about to give up its alphabetical leadership of the so-called BRICs — Brazil, Russia, India and China — which are expected to drive global growth in luxury and fashion brands for the foreseeable future. Even as Brazil’s output is forecast by the International Monetary Fund to grow 4.2 percent in 2011, down from the 7.1 percent projected for this year, it will still be far faster than most other Western economies. Local economists concur about slower growth after 2011 as well.
Bernardo Wjuniski, an economist with Tendências Consultoria, a São Paulo consulting firm, said Brazil should grow by 6.5 percent in 2010, above Finance Ministry estimates of 6.5 to 7 percent. Economic growth from 2011 to 2015 should temper to between 4 and 4.5 percent.
“The economy will grow more this year than in the coming five years mainly because of zero economic growth in 2009, and because the government recently removed tax breaks on consumer purchases of cars and appliances to help jump-start the economy,” Wjuniski said. “Still, if Brazil grows by 4 to 4.5 percent in the next five years, this is a sizeable enough growth rate to attract foreign companies to set up shop here. The domestic market is very big and Brazilian growth rates over the next five years should be much higher than in the U.S. or Europe and other big emerging markets, except for China and India.”
Economist Roberto Teixeira da Costa, partner at Prospectiva Consultoria of São Paulo, added that a growth rate above 4 percent a year after 2011 will depend on a number of variables, including economic gains in China, the biggest importer of Brazilian goods; whether Europe experiences economic crises severe enough to rock other economies and whether U.S. interest rates rise considerably in the next few years, reducing the flow of foreign capital to Brazil, where interest rates are much higher. “Even though Brazil can count on a big domestic market for growth, such growth is not immune to what happens in the other major economies of the world,” he said.
According to the government’s Institute of Geography and Statistics (IBGE), based on 2008 income figures, only 0.6 percent of the population (945,000 people) makes more than $53,000 a year, but that’s enough to put them in the upper-middle to upper classes. The IBGE added that 2.2 percent (3.4 million people) earn more than $27,000 a year, landing them in the upper-middle class and able to afford luxury fashion.
This makes it appear that there aren’t many potential consumers of luxury fashion. But these are 2008 figures — the most recent available — and, since then, incomes have risen considerably, especially for the upper-middle class and the rich, said David Fleischer, a political scientist at the University of Brasília.
“Some 10 to 15 percent of consumers can afford lower-ticket luxury items, like the occasional purchase of foreign-brand fashion, but can’t afford high-ticket luxury goods, like imported sports cars,” Fleischer said.
He pointed out that the presidential election in October is not expected to upend the economy, as “both of the top two contenders, government candidate Dilma Rousseff and opposition party candidate José Serra, plan to keep current macroeconomic policy, including keeping inflation and interest rate policy on track. It is expected to spur economic growth without overheating the economy.
“I believe that economists’ projections that Brazil will enjoy up to 6 percent growth this year and more than 4 percent a year from 2011 on are accurate,” he added. “Because incomes are rising, consumer demand is very strong and expected to remain strong in the coming years.”
Brazilian buying clout is also being fueled by a low, stable inflation of 4.5 percent a year; a relatively low unemployment rate of 7 percent, and interest-free monthly installments on credit-card purchases, said Carlos Ferreirinha, president of MCF, a São Paulo consulting firm specializing in luxury goods.
“Foreign fashion brands now see Brazil as the second-most promising emerging market [after China] with a $6.5 billion a year luxury market,” said Ferreirinha. “Russia and India, in conflict with neighboring countries, have complicated political situations. In India, there is much less impulse consumption than in Brazil, factors that make those countries less attractive for foreign fashion brands than Brazil. This is one reason those labels are opening in high-end urban malls, where well-off Brazilians buy fashion. The luxury fashion market in Brazil is still a young one, with lots of growing room because demand for foreign fashion among upper-middle and upper-class consumers remains strong.”
Ferreirinha added the luxury fashion market is expected to grow mainly in São Paulo, where most of the wealthy live and which accounts for 70 to 75 percent of the Brazilian fashion market, and, to a lesser extent, in Rio de Janeiro, which accounts for 10 to 15 percent of that market. This is where most new malls are being built, along with Brasília and a few other big cities in the São Paulo state that have high per capita incomes and where there is a dearth of malls. Brazil is getting noticed on international fashion and travel fronts, too. Local fashion has increasingly projected the country’s sensual, laid-back and let-loose spirit, either at 7th on Sixth, where designer Alexandre Herchcovitch shows his playful prints, or as homegrown stylists open boutiques abroad. Carlos Miele, known for tropical motif dresses, and casual-chic sportswear brand Osklen have set up shops in New York, Miami and major European capitals, and Rosa Chá, Brazil’s top swimwear brand, now has a Manhattan store, as well.
The sun-drenched jet-set image that Brazil has exuded for years has recently turned unspoiled beach towns, like Trancoso in the northeastern Bahia state, into trendy getaways.
While not enough foreigners have discovered Trancoso to push it into the 10 most popular escapes for international travelers just yet, two towns that are include Florianópolis, an island ringed with 40 beachfront villages in the southern Santa Catarina state, and the colonial town of Paraty in the southeastern Rio de Janeiro state, according to Brazil’s Tourist Board. Trancoso, though, is likely on the way up. The town, largely a hippie settlement in the Seventies and now a sudden hot spot among locals, was dubbed “the chicest beach town you’ve never heard of” by The New York Times in April.
But it’s not entirely under the radar. Francesca Versace and Dimitri Mussard, an heir to the Hermès empire, partied in Trancoso during the Christmas and New Year’s holidays, and Diane von Furstenberg, Naomi Campbell and Gisele Bündchen rent or own more secluded beachfront homes.
“Brazil has never been a bigger protagonist on the international stage,” said Walter Vasconcelos, marketing director of the country’s Tourist Board, which estimates that Brazil will lure 5.3 million visitors in 2010 — the most since 2005. “And this should attract new business here, including more foreign fashion brands and foreigners buying local fashion.”
Von Furstenberg opened her first Brazil store in São Paulo’s high-end Iguatemi mall in March, following Christian Louboutin and Missoni, who set up their first Latin American stores there in 2009. Chanel is due to arrive in September and Burberry in November. This Iguatemi mall, opened in Brasília in March, boasts Vuitton, Zegna, Missoni and Burberry, with Emporio Armani coming this October.
“Big names in foreign fashion who now vacation in Brazil, combined with a growing economy that is sparking mall development, has helped convince more top European fashion labels to come here,” said Carlos Jereissati Filho, president of a group that is one of Brazil’s biggest high-end mall operators. The group, with nine Iguatemi malls and four other shopping centers nationwide, plans to open five more Iguatemi centers in cities in the São Paulo state by 2013. Business was up 15 percent at the group’s 13 malls in the first quarter of this year.
Rosanne Behar, the head of new international business at JHSF, the group that owns the Shopping Cidade Jardim — the largest luxury emporium in South America, which opened in São Paulo in 2008 — agreed with Jereissati Filho.
“I expect more foreign fashion labels to come to urban luxury malls, like SCJ, because they see purchasing power here, particularly among those in the upper-middle and upper classes, increasing,” said Behar. “They want to tap into it.”
SCJ, whose brands include Armani, Ferragamo, Vuitton and Zegna, boasted a 30 percent increase in business in 2009.
Hermès opened its first Brazilian boutique there last September, followed by Carolina Herrera in April.
In the recently released 2009 A.T. Kearney Global Retail Development study, Brazil ranked fifth among markets with the greatest potential, up from eighth in 2008, with 80 percent of executives polled targeting the BRIC nations among their target markets for expansion.
Silvio Passarelli, director of the M.B.A. program for fashion management at Fundação Armando Alvares Penteado, a private São Paulo university, said that both high- and lower-end foreign brands almost always set up shop in urban malls that attract enough customers to sell the volumes needed to offset high taxes on foreign fashion — as much as 85 percent, when considering 35 percent import duties, along with state and national taxes.
“Trendy tourist towns like Trancoso, Florianópolis or Paraty aren’t likely to turn into the next Capri or Saint-Tropez, attracting high- or lower-end foreign fashion boutiques, because they don’t have the mall infrastructure or the year-round tourist traffic to make the margins needed to offset high taxes,” said Passarelli. “That situation could only change if Brazil greatly reduces fashion import duties, as Chile has done.”
Amir Slama, the designer who created Rosa Chá, agreed that “the need for volume-driven business, amid high import duties and other taxes, is why even lower-end foreign brands like Zara or Calvin Klein Jeans are only found in urban malls and why the Gap has opened here only in duty free airport stores.”
Another reason trendy beach towns aren’t overrun by tourists: zoning laws have kept development at bay so they remain unspoiled. That has helped keep them free of malls — and consequently, high-end local or foreign fashion labels, according to Oskar Metsavaht, Osklen’s founder and designer.
“I am the only high-end fashion brand in Trancoso because my casual-chic sportswear suits the town’s laid-back atmosphere,” said Metsavaht. “If zoning laws keep Trancoso undeveloped, it will never attract luxury foreign fashion because its unspoiled nature doesn’t suit such labels.”
By Michael Kepp for WWD
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Postado em: 2010-07-20 18:07:30
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| Haute Couture |
A alta moda, esse grande interrogativo fashion! O que será dela? Não obstante os últimos desfiles parisenses tenham sido marcados por magnificência, riqueza e ostentação, e as maisons tenham proclamado a volta dos clientes americanos e russos ao mercado, tenho a impressão de que a Haute Couture esteja inevitavelmente fadada à extinção. E aquele leão monumental do desfile da Chanel, tem todos os requisitos para se tornar um panda gigante. Vejamos. Nos últimos anos o número de casas que desfilam alta moda despencou vertiginosamente. Em paralelo surgiu a demi-couture, mais barata e com alcance de público maior. Agora um novo calendário de coleções resort/Cruise praticamente vem se sobrepondo às passarelas HC (mas também às masculinas, se é para dizer toda a verdade) e essas coleções possuem uma grande força comercial e agradam mais a editoria de setor. Vemos ameaças por todos os lados. E isso sem considerar a mumificação da alta moda italiana, em Roma, que hoje é esnobada e quase completamente desconhecida pelo mundo, do momento que é pouquíssimo divulgada. Ela resiste, mas é como se não existisse. Para usar novamente a comparação com o urso panda, é como se a alta moda italiana também só estivesse viva pelo capricho de alguém, sobrevivendo apenas em parques artificiais. Será que o mesmo acontecerá em Paris? Se assim for, o patrimônio artístico humano sofreria uma perda incalculável, mas por outro lado é a (mal)dita “evolução”. A sociedade se transformou num caldeirão de mediocridade, popularidade barata e consumismo imediato e a alta moda, assim como todas as artes mais refinadas, enfrenta hoje sua batalha mais importante... será que o que vimos esta semana em Paris vai ser um canto do cisne?
Dior HC
Chanel HC
Givenchy HC
Elie Saab HC
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Postado em: 2010-07-08 15:29:42
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| Thais Custodio |
Nossa nova garota do mês, promete encantar a todos. Fotografada por nosso querido Marcio Amaral (outros créditos estão especificados!).
by Fernando Lessa
by Fernando Lessa
by Fernando Lessa
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Postado em: 2010-06-29 18:57:24
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| Moda masculina? |
Enquanto os desfiles italianos (clique aqui) e franceses terminam, o fashionphobic indaga sobre o rumo da moda masculina do novo milênio. Paris, mais uma vez se impõe como capital do novo e inesperado.A moda masculina na cidade-luz foi mais bizarra do que o habitual. Com algumas boas idéias e toques de genialidade (Lanvin, Givenchy, Thom Browne entre outros) e muita vontade de chocar, o homem da próxima temporada no geral volta a ter pelos, barba e cabelos compridos. Destaque para a antítese disso tudo, concentrada do novo modelo Andrej Pejic,o non plus ultra da androginia. Confiram:
Rick Owens
Louis Vuitton
Garpard Yurkievich
Balenciaga
Dries van Noten
Jean Paul Gaultier
Viktor & Rolf
Balmain
Alexis Mabille
Givenchy
Junya Watanabe
Yves Saint Laurent
Kris van Assche
Comme des Garçons
John Galliano
Dior Homme
Kenzo
Ann Demeulemeester
Issey Miyake
Paul Smith
Lanvin
Ralf Simons
Hermés
Thom Browne
Dunhill
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Postado em: 2010-06-29 17:08:37
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| Gran Finale SPFW |
Acabou o SPFW. Mas afinal, o que fica? Pouco ou nada se tirarmos as lentes de contato de Lino Villaventura. Moda não se viu. Tirando claro a coleção de Herchcovitch. Gostei do amadurecimento da Neon, mas a qualidade ainda deixa a desejar em 99,9% das passarelas.O trabalho das equipes de beleza foi legal, temos ótimos profissionais nesse setor. Modelos novas são assombrosas, o que confirma a incapacidade dos responsáveis dos castings tupiniquins. As tops continuam belíssimas e sempre salvam a situação. Será que para descobrir new faces brasileiras é necessário acessar o site internacional models.com (nem me falem dos sites brasileiros sobre modelos... são de matar!)? Que dó! Então chegamos a mais um encerramento de temporada, sem tristeza mas com muito alivio. Até quando essa palhaçada vai continuar? Não sei, mas provavelmente até que alguém com os 3 C’s (cacife, cultura e culhões) resolva peitar o todo-poderoso Borges e lance um evento paralelo de qualidade. Se esse alguém existe eu não sei, mas adoraria conhecê-lo: minha consultoria é gratuita!!!
Gloria Coelho
Gloria revisita suas coleções passadas. Nada de novo, sempre muitas arquiteturas com as fitas de cetim, transparências e brilhos. Os shapes se mantêm inalterados e as cores seguem essa tendência. Falta de criatividade pode acontecer até nas melhores famílias.
Alexandre Herchcovitch masculino
Já disse uma vez e repito, por mais talentoso que Alexandre seja, existe um abismo entre sua moda feminina e seu conceito de moda masculina. Meu Deus, pra quê tanta ganância e ambição? Seus clientes homens (?) são tão dispensáveis... que seria um bom jeito de ajudar o planeta parar de produzir coleções masculinas. Grazie!
Ronaldo Fraga
Sobre Ronaldo Fraga existe um declarado consenso quase que total: ele tem talento, senso estético, cultura de moda. É original, irreverente, sonhador e por vezes conceitual quanto basta. Então por que, me pergunto, por que não consegue sair desse mundinho “bolha de sabão” que é o fashion system brasileiro? Alguém leve suas roupas para a 10 Corso Como, a Colette ou a San Carlo (em Turim, para quem nunca tivesse ouvido falar!).
Fernanda Yamamoto
Atenção ao sobrenome. Yohji e Fernanda não habitam o mesmo planeta, embora ambos atuem na moda. Fernanda tem boas idéias, mas é incapaz de realizá-las. Suas modelagens são duvidosas, mas o estilo pode melhorar. Não digo que se trate de um diamante bruto, mas zircônias também tem seu valor, especialmente num país como o Brasil, tão carente de originalidade em ambiente fashion. Vamos lá, menina, vou apostar em você e quem sabe da próxima vez escreva algo mais positivo!
V.Rom
Recebi um telefonema ontem quase que me intimando a não escrever coisas ruins sobre o desfile da V.Rom, hahahaha..se tratava de uma das minhas amigas mais queridas que acabava de sair do desfile e achou tudo “super bem bolado”. Claro que estava tudo bem bolado. A V.Rom está descaradamente tentando se libertar do estigma que caracteriza as marcas de moda masculina aqui no Brasil, ou seja que a qualidade das roupas é incomparavelmente inferior a qualquer padrão europeu e que a originalidade é um item absolutamente dispensável na hora da criação. Os homens brasileiros não gostam apenas de bermudão e camiseta ou, melhor, estão aprendendo que ser desleixado não é necessariamente sinônimo de masculinidade. Parece que por aqui eles ainda se preocupam muito com as coisas erradas (gravata borboleta é coisa de viado, cor é para as mulheres, shorts curtos não combinam com um cara-macho)... ok, ok, então essa coleção colorida, curta e cheia de gravatas borboleta foi concebida pensando em quem, na meia dúzia de fashionistas do país? Na minoria da minoria da minoria? Tenho esperanças que o padrão cultural dos homens brasileiros esteja se refinando e que a coleção da V.Rom seja um sinal da abertura do pensamento comum nesta direção.
André Lima
Acho que vou copiar e colar o que escrevi seis meses atrás sobre o desfile de André! Não que a moda festa não me agrade, mas chega uma hora em que sem mudanças é impossível continuar. Cores novas e estampas diferentes não são suficientes para dizer que a coleção foi bem desenvolvida, ou bem concebida, embora seja bem costurada. Mas a alta moda também precisa de ar puro, e André Lima precisa urgentemente se reinventar.
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Postado em: 2010-06-15 20:58:02
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| Quinto dia de SPFW |
Penúltimo dia de SPFW, muita moda masculina, praia, estereótipos tropicais e a estrela Gisele encerrando sua carreira de desfiles pela Colcci. Linda mais que o habitual, seja dito. Outra presença relevante foi a de Fernanda Tavares que não deu exclusividade para uma só marca e desfilou também em maiô. Mudanças de rotas, também marcaram o quinto dia de fashion week que viu desfilarem as seguintes escolas de samba...quer dizer marcas:
Doestilista
Uma coleção caipira velho oeste bem em harmonia com o espírito de festa junina do momento. Roupas engraçadas, mas infelizmente extremamente não-usáveis a menos que você seja um adepto dos festivais de peões e boiadeiros de Barretos e redondezas. A moda pode (e certamente deve) ser vivida com ironia e espírito lúdico, mas sem se tornar figurino teatral absurdo. Apreciei a filosofia de botar gente comum na passarela, no meio dos modelos, que faz com que o público se identifique melhor com a marca (e os buyers entendam o caimento real das peças!). Boa jogada!
Neon
Mudança de estilo em casa Neon. Agora que marcas como a cafoníssima Amapô focam exclusivamente em estampas coloridas, tropicais e very Neon, a dupla Bertolini/Comparato mudam de direção. Fazem eles muito bem, pois a energia da marca e seu DNA foram muito bem traduzidos através da cartela de cor e dos shapes exuberantes que a coleção primavera verão apresentou. Um amadurecimento manifesto. As peças em neoprene colorido são geniais. Gostei.
João Pimenta
João Pimenta é brega. Seu homem dandy cheio de laços, abotoaduras, flores, pregas, drapeados e incontáveis detalhes rococós está totalmente fora de qualquer trend contemporâneo. Uma moda perfeita para editoriais em que se queira recriar literalmente épocas passadas, decadentes e empoeiradas. Não consegui identificar nada de positivo nessa passarela. Nem a volta de Michael Camiloto, que infelizmente estava mais para valete afeminado em noite de Gala Gay do que para sex symbol internacional.
Paola Robba
Maiôs e biquínis, biquínis e maiôs. De vez em quando uma sunga. Muita cor, muito sexo, muito ritmo...bem Brasil do tipo exportação.
Amapô
Espelho, espelho meu, existe alguma marca mais trash que a Colcci? Sim sweetheart, a Amapô! Estampas de dar dor de barriga, modelagens fruto de delírios ou alucinações devido ao uso de drogas...não sei. Só sei que não se salvou um look sequer. Poria tudo numa enorme fogueira (das vaidades) e adios Amapô. Vamos esquentar um pouco esses dias tão frios!
Mario Queiroz
Um homem indiano. Tecidos leves, soltos, muitos kaftans e batas. A beleza trouxe à passarela de Mario Queiroz o bruto monocelha que exala sensualidade. Um homem-homem e não um mocinho andrógino enrustido com vontades de voar e se destacar entre os moderninhos da vez. Gostei da atmosfera casual e da sensação de máscula vaidade do desfile. Roupas ideais para a praia, mas também para a cidade em seus momentos de lazer.
Colcci
Gisele Bündchen volta para seu último desfile para a marca, e correm vozes que e trate de seu último desfile em absoluto. Se assim for, ela não poderá dizer que fechou com chave de ouro. As roupas da Colcci equivalem a trapos. Mas o povo gosta e a marca continua crescendo. É o poder da vulgaridade, do medíocre e do popular. Poder da televisão, dos reality shows, dos bbb’s, das mulheres-jaca/melancia/morango/samambaia/jabuticaba/banana-da-terra! É o poder da identidade brasileira, de seu âmago trash, pobre e sem escolaridade. Infeliz representação do que há de pior no país em chave fashion...
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Postado em: 2010-06-14 17:42:37
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| Quarto dia de SPFW |
Quarto dia de SPFW e um babado forte acontece nos bastidores. Não, não estou falando da presença de Eva Herzigova (aqui para Adriana Degreas) que deixou todos os fashionistas elétricos, mas dos berros racistas que uma scouter soltou no backstage quando reencontrou uma de suas crias mais famosas. Não vou dar nomes mas a noticia é a seguinte: scouters geralmente ganham uma porcentagem sobre os trabalhos dos modelos que eles descobrem. Ainda mais quando o/a modelo vira top, essa porcentagem pode ser bastante relevante. Agora, algumas agências (as principais) pedem para que o menino/a menina assine um contrato de exclusividade para que se tornem “agencias mãe” e não tenham que dividir os lucros com outras pessoas. E assim a scouter se sentiu traída e deu uma de louca no backstage. O problema é que o bafo foi sério pois usaram-se termos não apenas ofensivos (passe) mas racistas e discriminatórios. E sabemos bem que o SPFW é um evento privado onde não é tolerado o racismo. O todo-poderoso Paulo Borges tomará medidas para que a pessoa que ousou proferir tamanhos absurdos seja excluída do sistema para sempre! Ostracista? Só um pouquinho...afinal o evento é dele e ninguém há de comprometer sua reputação. Certo, vamos então aos desfiles :
Reinaldo Lourenço
O que deu em Reinaldo? Siluetas em forma de enormes sinos, babados mal acabados, tecidos todos engruvinhados nas costuras. Mamma Mia! Gostei da cartela de cor, com muito rosa shocking e laranja neon misturados aos neutros como o bege, o off White e o nude. Uma mulher feminina, que adora superfícies trabalhadas (efeito origami nos tules e nas musselinas) e o shape campânula. Pessoalmente acho um tédio esses vestidinhos, mas as cores e os tratamentos do tecido salvam a coleção.
Jefferson Kulig
O experimental aqui continua reinando soberano. Tecidos, plásticos, bóias, fibras, tudo se transforma e é reciclado em vestidos pra la de conceituais. Coisa bonita de se ver mas talvez não tão bonita de se vestir, pois os shapes extremos, de assimetrias exageradas e volumes estranhos podem não ajudar a definir uma silueta equilibrada. Mas isso faz parte do jogo e destruir, desestruturar e desconstruir os estereótipos estéticos de proporção e equilíbrio podem ter seu valor e interesse fashion. Agora, usar a bandeira brasileira como estampa já é forçar demais a barra!
Animale
Não é segredo minha antipatia pela marca. Mas devo dizer que essa coleção me surpreendeu um pouco. A pesquisa por tecidos, volumes, siluetas originais é patente e isso é positivo. Eles têm cacife para bancar uma boa equipe de desenvolvimento e o resultado é evidente. Já o principal problema agora é a realização e a aplicação dos resultados dessa pesquisa. A equipe criativa não consegue, é limitada demais e os fornecedores não alcançam os níveis qualitativos esperados para que a marca possa ter um retorno de imagem correto. Roupas mal acabadas, com caimento errado, continuam a ameaçar a Animale.
Ana Salazar
A portuguesa Ana Salazar apresentou uma coleção inacabada, com roupas assimétricas, desconstruídas e bastante elaboradas. Infelizmente o estilo “under construction” não me conquista. Será que vai conquistar o mercado brasileiro?
Adriana Degreas
Ousada essa Adriana. Chamou Eva Herzigova e Shirley Mallmann para desfilar suas criações... ficamos todos boquiabertos com os corpos, postos ainda mais em evidencia por roupas e biquínis em tons de pele. Do ponto de vista fashion uma marca supérflua, do ponto de vista comercial agradável de se ver.
Lino Villaventura
Lino já foi um de meus designers preferidos, mas hoje suas coleções repeteco começaram a me irritar, assim como as lentes de contato turquesa que obrigou os modelos a usar (nas fotos de beleza vemos olhos irritado quase que constantemente)! Muito fantasioso como sempre, seu mundo continua um mix bizarro de onirismo, simbolismo e realidade circense. Mais no especifico os palhaços parecem ter inspirado Villaventura.
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Postado em: 2010-06-13 17:34:32
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| Terceiro dia de SPFW |
Terceiro dia de SPFW: toreadoras, fadas/bruxas e a mulher tornado. Numa sucessão de imagens bizarras, fruto de mentes fantasiosas e por vezes até divertidas, a irreverência imperou nos desfiles do dia. Vejamos então os momentos culminantes dessa sexta feira 11 de Junho:
Cavalera
A Cavalera não decepciona. Quem procura por roupas fantasiosas, diferentes, mais pitorescas que bizarras, tem aqui uma coleção que é simplesmente perfeita. Quilos de tule em cores neon, lantejoulas, babados, franzidos e o que mais for kitsch encontra-se bem representado nessa coleção ‘Oh Yes Nós Temos Bananas’. Do ponto de vista fashion (propriamente dito) fica difícil definir a primavera/verão da marca a não ser que se use um eufemismo: é uma salada de fruta bem tropical! Seu valor está no fato que nesse baú de surpresas certamente existem itens com potencial para enriquecer qualquer guarda-roupa streety/descolex.
Maria Bonita
Vejam bem, a mulher Maria Bonita é sem sal e mesmo assim temporada após temporada suas passarelas se enchem de conceito. Desta vez o uso de tecidos trabalhados como se fossem feitos por tachinhas de madeira. O couro reforçado ganha efeito papelão. As cores são neutras com um ou dois “excessos” em tons pastel (rosa e azul bem clarinhos!). Claro que a cliente vai ficar satisfeita e contente, pois por mais uma estação ela passará em surdina, vestindo trapos conceituais que escondem suas formas e sua sensualidade. Afinal, como disse uma vez Regina Guerreiro “a mulher Maria Bonita nunca soube o que é ter um orgasmo...” Concordo!
Wilson Ranieri
Wilson tem uma visão barroca da mulher: fitas, rendas, cetins, acetinados e afins dominam suas peças. Para o verão de 2010/11 ele encurta os comprimentos mas mantém o foco na impalpabilidade dos tecidos e no glamour das sedas. Cores aparecem para lembrar que a vida pode ser mais despretensiosa e que afinal das contas estamos no Brasil. Acabamentos e caimentos continuam deixando a desejar, uma pena.
Movimento
Biquinis e maiôs para todos os gostos e provavelmente para todos os bolsos. Se o preço for alto a coleção é um assinte!
Simone Nunes
Olé. A mulher-menina toreira de Simone deixa todo mundo de queixo caído. Só que não de admiração... adepta do patchworking e da mistura entre estampas, texturas, tecidos, a coleção de verão mais se parece com o trabalho de um a louca furiosa. Retalhos, recortes e o que mais existir no universo das caixas de costura aparece por aqui. Com uma pitada espanhola na escolha das cores e de alguns shapes (Olé Toro, Olé!).
Samuel Cirnansck
Cirnansck teve uma epifania na noite de Halloween. Abandona os longos de festa para se tornar um Jean Charles de Castelbajac brasileiro. Desenhos animados, ilustrações infantis e mega abóboras caracterizam sua passarela. E muita lantejoula, brilhos e glitter nos mini vestidos. Divertida, lúdica, sexy: essa é a nova mulher de Samuel. E também muito espalhafatosa!.
FH
FH está para? Mas é claro, Fause Haten, o “enfant terrible” da moda brasileira. Sua mulher acaba de sair de um tornado ou, no mínimo, de uma daquelas secadoras profissionais com capacidade para até 60 kg de roupas! Meu Deus o que foi esse desfile? Finalizado com o próprio designer arriscando notas desgrenhadas de uma canção irreconhecível. Talvez ele devesse pensar mais seriamente na carreira de cantor e deixar de produzir tantas porcarias fashion. Detestei!
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Postado em: 2010-06-12 17:12:23
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| Segundo dia de SPFW |
Segundo dia de SPFW, e todo mundo suspirou aliviado. Por quê? Como assim por quê? Vocês não sabiam que o risco da Osklen não desfilar era grande? Sim, sim, a Osklen! A única marca ‘forte’ do panorama fashion brasileiro de fato optou por uma coleção 100% sustentável e ecológica, e o tingimento dos tecidos foi feito usando o anil, um composto natural que obviamente possui coloração azul. O problema é que hoje ninguém mais utiliza esse composto e para que as peças pudessem ser acabadas a Osklen teve que levá-las até o laboratório de um biólogo. E daí que o biólogo começou a tingir três dias atrás e os resultados poderiam ter levado à tragédia. Oscar Metsavaht correu o risco abertamente, anunciando que se o resultado do tingimento não fosse o esperado a Osklen não iria desfilar. Evidentemente correu tudo bem e a expectativa para ver a coleção “Azul” foi grande. Infelizmente o segundo dia de fashion week trouxe às passarelas outras surpresas, como Paris Hilton para a Triton, e em sua maioria os desfiles foram bem fracos. Na sequencia:
Iodice
A Iodice apostou nas cartelas de cor, tecidos e shapes da última temporada americana. Em outras palavras seguiu o main stream das tendências e tentou dar um up em sua moda que, invariavelmente, continua muito popular. Os acabamentos e principalmente os caimentos não dão sinais positivos: enquanto os primeiros parecem saídos de um laboratório de costura qualquer, os segundos foram resolvidos abusando de drapeados, dobras, e estratagemas similares, que mais fazem a peça se parecer com um pedaço de pano sem forma jogado por cima do corpo do que a blusas, vestidos e saias bem idealizados. A Iodice precisaria de mão de obra mais qualificada, provavelmente em todos os setores da empresa.
Ellus
Marca de bazar, fuleira, cafona e com pretensões. Antes de virar street wear esses jeans devem passar por um moedor de carne. Nunca vi peças tão inúteis, esteticamente medonhas e sem estilo. A moda Ellus está seguindo os passos de outras duas marcas bem representadas no mercado nacional: a Colcci e a Planet Girls.Aff...
Água de Coco
Biquínis bonitinhos, cores vibrantes, modelos estonteantes (as tops que não tem corpo para beach wear também apareceram, mas invariavelmente vestidas de panos, sedas e tules para disfarçar não a celulite, mas a falta de carne e os ossos aparecendo!). Mensagem para os diretores de casting: escolham mais corpos e menos nomes. Seu trabalho não é badalar/lançar modelos mas evidenciar as roupas e, possivelmente, o estilo da mulher concebida pelo designer. Sim para a “gostosura” de Aline, não para o monte de ossos de Alicia.
Alexandre Herchcovitch (feminino)
Passarela interessante, com dominância de cores, texturas, volumes e (até!) estampas bonitas. Gosto do trabalho de Alexandre, da atenção com a qualidade que não se limita em produzir um produto bem acabado, mas começa sempre por uma idealização bem definida, estruturada e, em seguida, desenvolvida. Alexandre pode ter estudado no Senac, mas aprendeu mesmo com o mercado internacional. E fora isso, possui um perfeccionismo manifesto em cada peça. Goste ou não da nova manga, da prega encrespada do cetim, das cores em degradé, das estampas em forma de peças de quebra-cabeça, é inegável a atenção e a paixão com que o designer concebe e realiza suas peças. Como de costume, foi o melhor desfile do dia (e provavelmente será o melhor da temporada!).
Cori
Em sua atual direção artística a Cori perde o lado inovador. Prefere-se seguir tendências, e voltar a um público menos artsy, mais tradicional. Não por isso suas roupas devem ser esnobadas pelo fashion system. Acabamentos e materiais são rigorosos, existe até uma tentativa de rejuvenecer os shapes e afinal das contas o importante é vender, não é mesmo? A Cori faz parte de um grupo de marcas (Maria Bonita, Huis Clos, Patatchou, Mara Mac, etc.) sem sal, mas com muitas clientes fieis.
Osklen
Azul.Anil. A coleção começa e termina num degradê do mesmo tom. Conceito: ecológico/sustentável. Materiais: naturais. Formas: orgânicas, invertebradas, moles. Moda: roupas bastante conceituais (=caras), com estilo bem definido, mas mal acabadas, com manchas (tingimento manual) e provavelmente impossíveis de alcançar o público mais amplo. Por escolha da marca a coleção apresenta as limitações da alta moda (peças únicas, caras, artesanais) sem por isso possuir o acabamento e o numero de horas de trabalho em cima de cada peça - de fato o know-how - peculiares da haute couture.
Triton
Paris Hilton foi a convidada especial do desfile. Foi o ponto alto e única razão de comentar essa coleção tremenda, tenebrosa, apavorante de feia. Será que alguém ainda compra?
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Postado em: 2010-06-11 16:56:43
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| Primeiro dia de SPFW |
Primeiro dia de SPFW, o evento que dita moda aqui no país dos papagaios, das desigualdades socioeconômicas, dos novo-ricos, dos monopólios, da lei do “mais idiota é sempre o outro”, da forte identidade nacional na hora do jogo de futebol, país arco-íris (o de Hans Donner), de novelas, mulheres-jaca/morango/samambaia/melancia. Em suma,país do futuro...hà 50 anos!Como se tudo isso não bastasse o Brasil tem a pretensão de se tornar um pais da moda. Não sou eu quem diz isso, mas os operadores de setor, os senhores do pedaço, os coronéis da moda Made in Brazil. E assim somos obrigados a engolir seco diante dos desfiles desse primeiro dia. Diante das roupas, mas principalmente das caras dentro e fora da passarela. Minha avó me ensinou que “quando não se tem algo de positivo a dizer é preferível calar-se” então não me explico essa minha vontade de abrir o bico. Eu deveria ficar quieto no meu cantinho, mas não consigo. Diante de Alicia Kuczman em 99% das passarelas, de seu físico doentio que pela segunda estação criará alvoroço (sempre que desta vez deixem os fotógrafos do NY Times entrar nos backstages para fotografar os esqueletos!), eu simplesmente não consigo ficar de boca fechada. Então vamos logo ao ponto principal, a moda, ou o que se passa por ela aqui nos trópicos. No geral a falta de talento hoje ganha um novo nome: conceito. É o conceito do lixo, do pobre, do derelito. É o conceito da falta de gênio. Conceito... sei!
Tufi Duek
O “conceito” da For..., da marca de Tufi Duek é o plástico, o poliéster, o desfiado, o artesanal com cara de mal feito. O sexy moderno pós-atômico pré-mundial de futebol. Claro que a miséria da passarela não tem nada a ver com a condição do país (nem do país mais em voga hoje em dia, a Africa do Sul!) e sim com a idéia de que para inovar é necessário chocar. Pena que o resultado esteja bem longe de surpreender alguém. Por isso talvez a escolha de usar todas as top-models possíveis imaginarias.
Erika Ikezili
Produto de um sistema equivocado (sair da Casa de Criadores e ir para a SPFW = crescimento/sucesso/vendas) Erika demonstra com seus trapos que a SPFW está absolutamente disposta a abrir suas portas a qualquer pessoa (observem que não usei o termo designer!) que possa pagar por seus serviços. Isso é bom? Não para o evento de moda mais importante da America Latina. E nem para Erika, que logo perceberá que fez uma escolha errada, mostrando à mídia (sim, a mídia é realmente bem representada no evento) suas roupas prestes a se desfazer, descosturar, desintegrar.Em suma, se o produto não tem valor nenhum é melhor continuar investindo na produção, já que ao que parece a lindinha tem budget.
Priscila Darolt
Com suas geometrias nas estampas, nos cortes e nos shapes, Priscila merece o titulo de melhor coleção do dia. Não obstante os poucos looks (adoro desfiles rápidos!) e a aparente falta de know-how que fica evidente nos acabamentos que torciam e engruvinhavam. Cartela de cores que associa neutros a saturados como o vermelho, o laranja e os azuis...mais que uma tendência internacional, um autentico dejà-vu que cansou. Uff, ainda bem que acabou logo!
Rosa Chá
Mas o que é isso? Meu Deus, o Alexandre Herchcovitch transformou uma marca de biquínis respeitada e reconhecida até no exterior, numa marca de roupas fetichistas e lingerie de dúbio apelo sexual. No, no, no... talvez para editoriais sirva, mas no quesito fashion perdeu pontos importantes. A mulher que compra um corpete Rosa Chá não é a Dita Von Teese, mas muito provavelmente a chacrete de um programa apresentado por Monique Evans. “Um loosho”, como diriam as amigas da noite!
Reserva
Bando de pit-boys cariocas que se descobriu... com a paixão pela moda! Roupas para cair no chão, descer pela chaminé, limpar o chiqueiro...em suma, roupas para se sujar. Sujas pode ser que fiquem boas. Os mauricinhos adoram? Bem, o que dizer disso? Ainda bem que alguém compra! Sucesso!!!!!
Cia Maritima
É aquela coisa, moda praia não me convence. É como o show da Victoria’s Secrets, sem dúvida alguma chamativo, espetacular, poderoso, mas absolutamente sem qualquer valor fashion. A não ser que queiramos considerar o shortinho/fralda de Emanuela de Paula motivo de dissertação... melhor não, né! Já falei demais por hoje, vou deixar para amanhã.
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Postado em: 2010-06-10 02:11:23
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| Gisele e outras loiras exóticas |
Em minhas constantes peregrinações entre sites, deambulações que mais se assemelham a erráticos peripatetismos quase sempre sem finalidades predefinidas, vez ou outra acabo me chocando com algo que realmente vale o longo e nervoso bater de dedos sobre o teclado desgastado de matriz holandesa (aprendi a localizar o A e o M nele, portanto nem tentem me convencer a trocá-lo!). Num artigo do jornal americano The New York Times uma foto antiga de Gisele Bündchen saindo de uma limusine (capa da Vanity Fair US) me chamou a atenção. Minha curiosidade logo se transformou em surpresa, assombro, perturbação e em seguida indignação. O artigo refere-se ao sistema de scouting por modelos no Brasil e, no especifico, retrata os métodos e os parâmetros usados pelos scouters na busca pela próxima Gisele nacional. Cito textualmente as palavras de Alexei Barrionuevo, o autor do texto:
”O objetivo [...] é encontrar o coquetel genético certo entre ascendência alemã e
italiana, talvez com um pouco de sangue russo ou de outra nação eslava. Esta combinação, afirmam os scouters, ajuda a produzir meninas altas, magras, de cabelo liso, pele alva e olhos claros que o Brasil exporta para as passarelas de NY, Milão e Paris com estrondoso sucesso...os scouters dizem que
mais do 70 por cento das modelos do país provêm de três estados do sul que dificilmente refletem
o caldeirão multi-étnico que é o Brasil, onde mais da metade da população não é branca.”
Só faltava dizer que foi provavelmente em um desses três (ou em todos eles) estados do sul do país que o médico nazista com inclinações genéticas Josef Mengele atuou uma vez fugido da Alemanha depois do segundo conflito mundial. Mas voltamos ao ponto fashion...
Barrionuevo observa também que as condições econômicas dos negros brasileiros estão melhorando rapidamente, e vários nomes de ascendência africana são verdadeiros ícones no país, o que apenas aumenta a dissonância entre os ideais de beleza reais e os que exporta.
A resposta mais simples e imediata para explicar esse “conflito de interesses” é que se trata da lei do mercado, a demanda estrangeira pede loiras e é esse o biótipo que hoje reina na moda. Em geral, logo em seguida, ouve-se o refrão comum de que no Brasil o racismo não existe, pois todo o mundo é muito misturado, e que os problemas do país são problemas de classe.
E aqui vem a surpresa... num artigo do NY Times fez-se provavelmente pela primeira vez menção ao maior evento de moda da América Lat(r)ina, a SPFW.
Se é verdade que os únicos racistas são os países europeus (e NY, claro), então por que, indaga abertamente Barrionuevo, numa recente edição da São Paulo Fashion Week foram incluídas apenas 28 modelos negras, entre 1128? E que após um processo por discriminação, os organizadores do evento têm sido forçados pelo Ministério Público a assegurar que pelo menos 10 por cento das modelos possuam ascendência Africano ou indígena.
É pura hipocrisia negar a própria identidade atrás de uma justificativa banal como a lei do mercado internacional. Se o Brasil realmente reconhecesse suas belezas não seria obrigado por lei a instaurar um sistema de cotas em suas passarelas. Marcas como as que desfilam na SPFW são quase que exclusivamente pensadas para um consumidor brasileiro e portanto vendidas principalmente no mercado interno, o que reforça a existência de um caroço racista e discriminador dentro do próprio fashion system brasileiro. Caroço duro e bem protegido atrás de um monopólio, que só poderá ser sobrepujado por lei.
Lei anti-discriminatória que felizmente por aqui funciona.
Pena que não sirva a nada no momento de escolher as modelos do tipo exportação: as famosas loiras “exóticas”!
Gisele Bündchen
Raquel Zimmermann
Aline Weber
Isabeli Fontana |
Postado em: 2010-06-09 00:17:28
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| SPFW SS 2010/11 |
Line-up do evento São Paulo Fashion Week, edição verão 2010/2011
Quarta 09/06
15.00 Tufi Duek
16.00 Erika Ikezili
17.30 Priscila Darolt
19.00 Rosa Chá
20.15 Reserva
21.30 Cia Maritima
Quinta 10/06
12.30 Iodice
15.00 Ellus
17.00 Agua de Coco
18.00 Alexandre Herchcovitch fem
19.00 Cori
20.00 Osklen
21.15 Triton
Sexta 11/06
11.00 Cavalera
15.30 Maria Bonita
16.30 Wilson Ranieri
17.30 Movimento
18.30 Simone Nunes
19.30 Samuel Cirnansck
21.00 FH por Fause Haten
Sábado 12/06
13.15 Reinaldo Lourenço
15.30 Jefferson Kulig
16.30 Animale
18.30 Ana Salazar
20.00 Adriana Degreas
21.30 Lino Villaventura
Domingo 13/06
12.00 Do Estilista
14.30 Neon
16.00 João Pimenta
17.00 Paola Robba
18.00 Amapô
19.00 Mario Queiroz
21.00 Colcci
Segunda 14/06
13.15 Gloria Coelho
16.00 Alexandre Herchcovitch masc.
17.00 Ronaldo Fraga
18.30 Fernanda Yamamoto
19.00 V.Rom
20.15 André Lima
Nomes novos e algumas ausências marcam essa edição do evento particular, de propriedade de Paulo Borges , que continua pondo em dura prova a paciência e a resistência de jornalistas, editores e compradores com um line-up cheio de buracos e no geral bizarro. Lembrando aos interessados que o evento acontece no pavilhão da Bienal do parque Ibirapuera e que, embora exclusivo, restrito e fechado ao grande público, é suficiente uma fantasia bem espalhafatosa para entrar pelo portão principal. Após as 19.00 horas curiosos, transeuntes, micróbios e alienígenas terão acesso livre ao evento. Lembrem-se que levando pequenos presentes para os (coitados) assessores de imprensa, como bóias-frias, garrafas de água ou simplesmente balas e chicletes é mais provável conseguir entrar nos desfiles, mesmo que para isso seja necessário esperar de 30 a 60 minutos após o horário marcado. Nenhum desfile é pontual. Mas não tentem entrar no da Colcci sem convite! Have a good show!
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Postado em: 2010-06-08 03:05:35
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| Ultimo dia de Fashion Rio! |
Sexto e último dia de Fashion Rio. Dia de fazermos as contas. O evento foi um sucesso? Pontos de vista. Para os organizadores deve ter sido uma loucura, para as grifes ainda é cedo para fazer prognósticos, para a imprensa tudo talvez ainda meio desorganizado demais. E para quem quer moda um fracasso quase que total. Nenhuma fashion week internacional apresenta tantos principiantes em seu line-up. E por principiantes por favor entendam estilistas incapazes. Marcas comerciais seguem tendências, mas aqui no Rio, as tendências resumem-se a um vestidão com estampa floral...há séculos! O estereotipo da moda praia, em sua estação mais apropriada, deu aos gringos o que eles queriam:corpaços sarados, biquínis cavados, sensualidade descarada. Revistas de dúbia identidade sensual regozijam e agradecem. Como em todas as temporadas vimos também um pequeno grupo de outsiders, de pessoas talentosas que amam o que fazem e querem fazer Moda. Alguns desses criadores foram deixados para o último dia, como uma espécie de surpresa final. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas o que conta é que eles existam e apareçam. Será que não faz sentido um evento só para eles? Essa mesma consideração irá certamente reaparecer no final do próximo evento brasileiro, a SPFW em calendário a partir de dia 8/6... isso porque em São Paulo também a porcentagem de grifes exclusivamente comerciais, pensadas para o publico B/C/D é espantosamente predominante. Mas isso não é moda, isso é modinha e enquanto for assim os talentos criativos ou continuarão a fugir pro exterior ou serão penalizados a cada temporada. E por outro lado o evento continuará a ser considerado medíocre, não obstante os investimentos megalômanos e o desejo nem tão escondido de se tornar referência no panorama fashion da América Latina e, em última análise, mundial.
Triya
Ótimo começo de encerramento. Atrasada e com uma coleção que brincou principalmente sobre estampas tropicais (selvas e animais rugindo) e cortes, vazados, furados, arranhados e assimétricos, a Triya ganha o titulo de beachwear menos pratico da estação...difícil chegar perto do Sol com um maiô que recria um tórax em sua barriga. As estampas são um conceito à parte, enquanto as folhagens em estilo Rousseau (não confundam com Trousseau!) até que passam, as feras de boca aberta rugindo realmente não ornam. Volta pro zoológico, pantera negra!
Lucas Nascimento
O melhor estilista da temporada conseguiu reverter essa tendência demasiado descontraída que predominou nas passarelas cariocas. Com peças rigorosas e bem acabadas, sua moda se impõe sobre o cenário carioca (e não só). A elegância tem que ser elaborada, não existe sofisticação num vestido de musseline tie-dye ou com estampa floral, comprido até os pés e com babados nas barras! O que existe nesse caso é um espírito indie-hippie que demora a morrer. Mas Lucas ficou tão longe e tão pra frente em sua coleção que por pouco esquecemos os vestidões, as estampas cafonas e os cortes desgraçados da maioria das outras grifes. Entre os tecidos reconhecíveis na passarela figuram o couro, o vinil, a cortiça e uma malha finíssima que evidencia o corpo. O tricô ganha o verão e o verão ganha o tricô. Já era hora. Outra feliz escolha foi a cartela de cores que ficou anos luz de distancia tanto das tendências internacionais quanto nacionais: tons de marinho, vinho e amarelo aceso nunca foram tão bem vindos! Bravo!
Andrea Marques
Muitas vezes lemos resenhas de desfile equivocadas. Os jornalistas ao invés de focar a moda, prestam atenção a detalhes menos relevantes como a música, a cenografia e o styling. Outros chegam ao cumulo de confundir moda com edição de roupas e muitas vezes tenho que admitir que enxergar inovação no meio de uma profusão de sobreposições e combinações sem nexo fica difícil. As peças falam por si só e devem ser consideradas pelo que dizem. Sonoplastia, iluminação e decoração são apenas elementos acessórios do espetáculo. Andrea Marques em sua passarela parece estar sofrendo de uma crise de identidade. Suas roupas dizem algo interessante, mas a edição das peças pisa na jaca e faz “gol contra”. Uma pena, pois nem sempre se tem a possibilidade de observar as criações num showroom. Fica assim a impressão, errônea e equivocada, de que o gênio criativo não tenha tido êxito.
Têca
Helô Rocha entendeu que para fazer moda é necessário ter referências boas. Ela acredita piamente que o talento criativo se expresse também através de reinterpretações, com algumas leves mudanças na palheta de cores e de tecido, de peças boladas por outros. Assim, como muitos, acha que esperteza e faro comercial sejam o fator principal para se dar bem na moda brasileira. Não está de todo errada e, dotada de bom senso, consegue botar na passarela uma coleção que cheira Hermés e Bottega Veneta, que agrada o público e promete vender mais que água no deserto. Já, pessoalmente, adoraria ver um sketch desenhado a mão e seguir o processo criativo da mocinha.
New Order
Coleção barata, feita de estampas florais, patchworks e cores como o turquesa, o coral, o verde bandeira. Se tivesse desfilado no primeiro dia, provavelmente teria ganho uma resenha completa, mas como desfilou por último peças vistas, revistas, e no geral pouco interessantes, vai ficar nessas mesmo! Preguiça dessa moda...
Isabela Capeto
Quando Isabela fica longe das estampas é capaz de surpreender. Mas isso acontece raramente, muito raramente! Seu DNA é estampado e suas estampas são feias, pobrinhas, pouco elaboradas e extremamente triviais. Claro que sabendo disso como ninguém, a designer carioca brinca com escamotages como, por exemplo, a associação entre estampas diferentes, certa de que no máximo (ou seria no mínimo?) o que vai acontecer é se ter uma peça folk. As modelagens se perdem, mas os shapes desta coleção são curtos e esvoaçantes. A mulher Capeto é comum, mas não é de todo bobinha. Suas roupas possuem uma carga exótica que chega a ser conceito. E talvez seja esse mesmo exotismo que, no final das contas, confere certo frescor à coleção. Não gosto, mas admito que essa designer tem talento (‘tipo exportaçao’).
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Postado em: 2010-06-02 19:06:42
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| Quinto dia de Fashion Rio |
Penúltimo dia de Fashion Rio. As coisas começam a pegar fogo, a moda finalmente aparece e novos designers resolvem nos mostrar seu talento criativo (que em alguns casos não equivalem a um talento realizador!). A volta tanto aguardada de Maxime Perelmuter, no comando da British Colony foi sem sombra de dúvidas o ponto alto do dia, mas coisas boas aconteceram em outras passarelas também. Além disso, gostaria de fazer uma pequena observação sobre as modelos desta edição. Em meio a muitas new-faces feinhas, estranhinhas, insossinhas (mas amadas pelo diretor de castings e bambambã da moda Made in Brazil Zee Nunes) vimos finalmente corpos humanos. Magérrimos sim, mas bem longe do ultra magro que na estação passada fez tanto alvoroço. Luana Teifke apontada como figura icônica da triste tendência invernal (stylists, bookers, editores...todos têm sua culpa quando se elege uma menina raquítica – o termo seria outro – como modelo da temporada), em seis meses ganhou alguns quilinhos e voltou a deslumbrar. Seu rosto está mais equilibrado, suave e expressivo. Vimos também gringas poderosas como Alana Zimmer, Michaela Kocianova (ex-modelo do mês do fashionphobic!) e Denisa Dvorakova. Laís Ribeiro, menina especial, brilha e ofusca todas as outras.Voltando às passarelas, eis aqui uma breve descrição do que se passou durante o quinto dia do evento carioca:
Giulia Borges
Coleção mais apropriada para festas juninas do que para passarelas. A designer abusa do cetim e cria peças desconstruídas, descosturadas, destruídas. Peças que estão bem longe de ditar ou mesmo se tornar moda. Gostaria de saber qual é o tipo de cliente que compra esse gênero de roupas. Nem nos piores canais de TV as pseudo-celebridades aparecem vestidas desse jeito. Giulia Borges poderia ter economizado nos acetinados e usado tecidos mais baratos para suas brincadeiras de corte e (falta de) costura ou melhor, ainda, Giulia Borges poderia ter economizado esforços e não desfilado, ponto.
Patachou
A marca se foca numa pesquisa tecnológica que encontra seu cume nos tecidos e nas modelagens. Nosso país continua atrasado e as referências de fora são ainda a maneira mais rápida e esperta para se chegar a um resultado aparentemente vanguardista. Mas não é bem assim. Se as tendência se difundem por contagio, a capacidade de intuí-las antes da hora depende muito da sensibilidade, da cultura e do grau de pesquisa que a direção criativa da marca possui. Tecidos experimentais, como o tule sobre neoprene, são certamente um bom ponto de partida, mas modelagens plagiadas não apenas anulam o esforço técnico da equipe têxtil, fazem a inteira coleção retroceder de muito no caminho de definição de seu próprio estilo.
British Colony
Maxime Perelmuter no comando da marca British Colony volta com tudo ao cenário fashion tupiniquim: com uma coleção essencial, feita de peças que se podem considerar novos clássicos, siluetas modernas e estampas refinadas, trouxe (finalmente) às passarelas do Rio o frescor do talento e da originalidade. São roupas fáceis de usar e muito descoladas, em tons claros (muito branco) e shapes amplos, fluidos, soltos, ideais para o verão senegalês lá do Rio de Janeiro.
Juliana Jabour
Juliana é uma designer que não gosta de mudar. Seja por individualidade seja talvez por falta de inspiração, ela repropõe uma coleção quase idêntica à da última temporada: estampas, balonês, jaquetinhas, tons fortes e ousados, modelagens sem grandes estruturas. Sua mulher é assim e pronto. No máximo uma cintura mais alta faz a diferença. Com leves pinceladas de atmosferas mexicanas nas estampas florais e nas cores primárias. Nada extremamente conceitual, mas uma moda tranquila, sem grandes finalidades e possivelmente concebida apenas para agradar as clientes habituais.
Carlos Tufvesson
Moda vitaminada na passarela de Carlos Tufvesson. Cores cítricas, vibrantes deram o tom ao desfile que porem ainda acredita que usar cetim em suas roupas passe a idéia da alta qualidade. Erro macroscópico! Meu problema aqui (mas não apenas aqui!) são os acabamentos. Recortes em viés, patchwork em cores diferentes e barras talvez curtas demais enrugam, torcem e deformam tanto a superfície do tecido quanto, numa visão mais ampla, toda a silueta. Olhando diretamente para os anos oitenta, Carlos criou peças absurdas, que não chegam a ser biquínis nem conjuntos. Essa vontade de ultra-curto vira facilmente vulgar e em muitos looks via-se claramente a personagem Kit de Luca do filme Pretty Woman. Meio constrangedor!
Espaço Fashion
Outra hemorragia de criatividade galgou a passarela. O efeito é o de sempre, muito barulho por (quase) nada. Tive que sentar com calma e analisar look por look porque alguma coisa me dizia que no meio do caos criativo da marca, iria encontrar peças que valessem a pena. Assim foi, de fato, mas juro que de agora em diante coleções assim serão tachadas por “too much to be really worthy”. Gostei da cartela de cores e das estampas em degradê (difícil eu gostar de estampas!), dos panôs em retalho e das assimetrias ousadas. No meio de tanta confusão alguns looks acabam passando batido, e são exatamente esses os looks que eu salvaria.
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Postado em: 2010-06-02 16:03:00
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| Quarto dia de Fashion Rio |
Quarto dia de desfiles na capital fluminense. Esperando pelo pior (desfile TNG) acabei me surpreendendo com a nova direção criativa. Como sempre muita moda praia, o que faz a semana fashion carioca ser considerada uma espécie de feira do biquíni pela imprensa gringa, mas tudo bem, afinal a moda tupiniquim ainda continua pouco estimulante no exterior, e as poucas marcas que chamam a atenção dos editores e compradores internacionais continuam sendo duas ou três. Uma pena:
Blue Man
Desfile de peças muito comerciais, mas o que dizer da moda praia? Quando é conceitual demais ninguém entende, quando é comercial demais não precisaria desfilar na passarela. Ainda prefiro a segunda opção então, embora considere totalmente dispensável um desfile de maiôs e sungas retangulares, bem venham idéias vendáveis! Algumas peças encolheram demais e só se verão nas praias mais isoladas ou nas mulheres mais narcisas. Indispensável corpão...
Filhas de Gaia
O que me chamou a atenção nesse desfile foram os chapéus absurdos, fantásticos. Infelizmente a parte moda continua insossa, sem sabor, com quadris exagerados, em evidencia graças a estruturas rígidas e volumes inesperados. A silueta final parece mais um casulo feito de sobreposições e modelagens assimétricas. As estampas não dizem lá grande coisa, mas continuam sendo um carro-chefe da marca. Difícil lembrar algum look liso. A cenografia todavia foi uma das mais belas dessa edição do Fashion Rio.
Cavendish
O desfile mais feio e pobre do evento mostrou roupas de quinta categoria, pensadas para uma mulher vulgar, barata, sem noção de sofisticação. Uma mulher, em última análise, muito comum. Portanto é de se considerar um potencial best seller o vestido/rede dourado tão cafona que fico até sem palavras para descrevê-lo. E o que dizer das cores saturadas, bem estilo Miami Beach que assombraram a passarela do começo ao fim do desfile? Nada, não posso dizer nada. Assim como não posso dizer absolutamente nada sobre as modelagens, os conceitos e o desenvolvimento da marca, que certamente não faz nada para elevar e refinar os gostos de suas clientes e por isso deveria ser banida das passarelas.
Melk Z-Da
Melk Z-Da deixou vontade de mais. Poucas peças, ricas de detalhes não obstante o total White, bem realizadas, deram vida a uma coleção audaciosa pelos cânones brasileiros. Não chegando a ser moda festa acho que poderia definir a coleção algo entre a demi-couture e o prêt-à-porter americano (ou seja, sem grandes refinamentos nos acabamentos). Texturas, transparências, volumes, plissados, amarrados e babados não faltaram. Não posso dizer que se trate de uma coleção maximalista, mas sinceramente não há nada de minimal também. Amei a falta de estampas e os detalhes em tons neon. É assim que certas cores deveriam ser usadas (Helmut Lang ensina). No geral adorei.
Oestudio
Costuras em viés, abotoamentos laterais, modelagens e elementos utilitários pipocam na passarela da Oestudio, marca desenhada por um coletivo de criadores. Por isso mesmo foi difícil perceber uma identidade nas peças desfiladas: algumas extremamente conceituais (vestido feito por papeizinhos de anotações), outros tão banais quanto uma camisetinha da Hering. A certo ponto a passarela ficou parecendo um picadeiro de circo, com estampas de losangos de diferentes tamanhos dando dor de cabeça e vertigens no público. Logo em seguida superfícies hiper trabalhadas com técnicas que relembram pequenos nós, trazem frescor e movimento. Em movimentos de ida e vinda, o efeito final foi o mesmo de se estar sobre um barco em dia de mar agitado. Longe de se tornar tsunami a moda de Oestudio pode melhorar e por isso acho que vale a pena manter o beneficio da dúvida para essa coleção.
TNG
Surpresa, surpresa! Quem diria que a TNG, grife popular nacional com um pé no mau gosto, iria parir uma coleção tão bem bolada. Concebida como neutra, os looks equilibram estampas, geometrias e cores de forma exemplar. E posso dizer sem medo de errar que um ar de sofisticação esteve presente durante toda a passarela. As modelagens continuam comuns, triviais, mas ganham força, muita força, com a escolha da cartela de cores e das estampas. Associar o trivial ao vanguardista é difícil e perigoso, mas quem desenvolveu essa coleção deve ter tido uma iluminação divina ou vir de uma boa escola européia. Deu vontade de comprar muitas peças, e essa é primeira vez que isso acontece comigo no Rio!
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Postado em: 2010-06-01 17:59:56
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| Terceiro dia de Fashion Rio |
Terceiro dia de desfiles no Rio e a vontade que o evento acabe logo está cada vez maior. Não que biquínis e maiôs sejam tão feios assim, mas a moda verão carioca é definitivamente supérflua e dispensável. Vi pouquíssimas idéias que se destacam do main stream, muitos vestidões no mesmo estilo “osklen de ser”, estamparias pobres ou saturadas demais, cores caribenhas e no geral uma mulher moça que não sabe envelhecer e provavelmente ainda toma sol até carbonizar (assim os tons de coral, amarelo gema e lápis-lazúli combinam mais!). Ahi, ahi, ahi! Seguem as marcas do dia:
Alessa
Para quem gosta de estampa home made em puro estilo tie-dye a Alessa é um baú de surpresas. Impossível encontrar algo passável até nos dois ou três lisos da coleção. Vestidões compridos, esvoaçantes, multicoloridos, multiestampados, multiplissados, mas infelizmente nem um pouco originais. Pessoalmente não consegui identificar o tema esotérico (bruxas e feiticeiras foram a inspiração da designer da marca) a não ser nos acessórios bem maximalistas onde reinaram os cristais, as pedras coloridas, fitas de couro e amuletos de todos os tipos. Mesmo assim, mais que bruxinhas o que se viu na passarela foram hippongas bem estereotipadas.
Auslander
Com a intenção de misturar estilos, a Auslander fez um sopão daqueles bem incrementados, mas totalmente insosso. Vejamos os ingredientes: festival nostálgico woodstockiano do tipo Coachella, coleções Prada de meados dos anos ’90 (uma coisa meio grunge meio heroin chic), pitadas de cultura (?) clubber nacional popular e enfim toques do figurino de “Dançando com os Lobo” versus “Avatar”... deu para entender? Obvio que referências bem tropicalientes não faltaram, especialmente nos maiôs concebidos em parceria com a marca Trya e no uso do couro by Patricia Vieira (nossa top-designer/artesã “tipo exportação” no quesito ‘leather’). Será que a Auslander está tentando virar hipe?
Maria Bonita Extra
A designer Ana Magalhães conta uma história de delicadeza, feminilidade e natureza. Com um grande jardim como pano de fundo, sua coleção desfila peças soltas, de cores neutras, estampas ‘fofas’ quase sempre de folhagem. Alguns shapes deixam atônito, transido e absolutamente surpreso (no mal sentido) como por exemplo os volumes nos ombros. Vestidos com babadinhos nas barras são certamente a peça coringa da estação tanto desta como de quase todas as outras marcas cariocas. Aff!
Printing
O verde militar já começava a me dar labirintite quando de repente uma saia amarela chegou chegando. Peças com ar de roupas velhas, deformadas pelo uso ou pelas lavagens e centrifugas de uma vida inteira. Adoro um ar “vivido”, acho que pode contar a história da peça e de quem a está vestindo. Mas nesse caso não se trata disso e sim de uma tentativa da designer de trabalhar os tecidos e as siluetas que deve ter dado errado. Estampas barrocas me dão arrepios, principalmente quando são tão grandes. Outro item que considero medonho são os coletes e essa coleção está embutida com diversos modelitos: de jeans, de sarja, de seda...não importa, continuam horrendos.
Cantão
O céu é o limite para a cafonice da Cantão. Voltam os balonês e que Deus nos acuda com as cores fortes. Muita estampa inútil, colorida e espalhafatosa demais. Materiais que também não seguem uma visão conceitual refinada: náilons, gazes, acetinados, poliésteres e companhia dão sim a idéia da leveza, da impalpabilidade do ar, mas são usados de maneira superficial, infantil, assim como as modelagens em forma de nuvem. Seguir literalmente um tema é perigoso, especialmente quando o tema é o céu. Ficou parecendo o trabalho de fim de curso de patricinhas que estudaram moda, mas nunca entenderam nada de semiótica ou estética.
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Postado em: 2010-05-31 18:12:43
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| Segundo dia de Fashion Rio |
Segundo dia de desfiles no Rio. O fim de semana chegando, o clima agradabilíssimo, a preguiça e a vontade de ir tomar um solzinho em Ipanema são grandes. As marcas que desfilam são ordinárias, sem grandes repercussões no sistema moda internacional, claro tirando os desfiles de beachwear, que por aqui são considerados ‘coisasséria’. Vejamos então quais são as propostas para a próxima primavera das grifes cariocas:
Redley
Tirando a apresentação especial da desaparecida super top model Carol Trentini, o verão da marca vem fraco, comercial, direcionado para um publico jovem que não está nem ai para a moda. Pessoas normais, que não procuram se destacar e certamente com essas roupas nem deveriam... o lance do lifestyle mais desencanado até tem seu porquê, mas pessoalmente acho que a identidade da coleção, adicionada aos tons neutros e às modelagens bastante triviais e comuns (ou paradoxalmente geométricas, triangulares e ameboides) não merecem um desfile. A Redley continua uma marca sem relevância do ponto de vista fashion, não obstante seu inegável poder econômico: é a equivalente da Colcci no Fashion Rio.
Claudia Simões
Claudia Simões segue o main stream e para não cair na mesmice mais total a estilista cita o artista plástico espanhol Pablo Palazuelo e apimenta seus looks com certo côté étnico. Étnico que poderia muito bem ser confundido com um tribal africano, talvez ressentindo das influências do campeonato de futebol da África do Sul que está prestes a começar. Texturas rústicas, fibras naturais e uma infinidade de peças que certamente encontrarão um closet adequado e que talvez ofereça uma versatilidade maior do que a passarela deixa imaginar. Roupas comuns, para o dia-a-dia e que, se forem baratas, têm um por que existir. Mas que no final das contas deixam a dúvida cruel sobre o que estariam fazendo sobre uma passarela.
Totem
A Totem ousou cores mais fortes, como o coral e o turquesa, que infelizmente estão bem longe de se tornarem tendência. Tons tropicais e estampas espalhafatosas já eram, ou assim seria desejável para uma moda vanguardista, inspiradora, ditadora de novas tendências. Mas assim não é e infelizmente a quantidade de designers talentosos é inversamente proporcional ao numero de marcas inúteis que desfilam nos eventos particulares do Rio e de SP. Então, já que se trata de uma grife comercial, o mínimo que esperamos dela é que apresente peças alinhadas com uma tendência contemporânea. O que a Totem apresentou, porém, mais se parece com as roupas típicas das aposentadas americanas que vivem em Miami e adoram tons saturados. Um enjôo inclassificável se apoderou de mim durante o desfile.
Graça Ottoni
A mulher de Graça Ottoni é um fantasma que flutua pela passarela: leve, impalpavel, alva. Inspirando-se no longa “Casa de Areia” e no livro de Pierre Verger “O Mensageiro 1932 -62” ela foca na simplicidade e nos looks total white para criar uma mulher muito contemporânea e em plena sintonia com as vertentes fashion internacionais. Tecidos naturais como linhos e algodões dão leveza a saias longas,chemisiers, pantalonas amplas e blusas soltas, ideais para o verão nos trópicos. Os acabamentos deixam a desejar, mas a impressão é que foram deixados incompletos de propósito. Mesmo assim a coleção merece uma menção honrosa como ponto mais alto do segundo dia de fashion week.
Lenny
Bem, o que dizer desse desfile de biquínis e maiôs? Tons neutros e bastante understated talvez sejam uma das melhores coisas aqui. Dizem que a tecnologia e a inovação da marca encontram-se nos detalhes técnicos dos tecidos, em especial do couro lavável. Sei lá, acho que esses desfiles só servem para mostrar os corpinhos enxutos das tops do momento (e das que nem estão tanto na moda, mas que continuam malhando pra valer) e que nessa passarela demonstram todo o poder de sedução e sensualidade da mulher (que não existe) brasileira. Sexy-glamour como diria um ex-booker amigo meu.
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Postado em: 2010-05-31 00:22:18
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| Fashion Rio |
Outra edição de desfiles cariocas começou e em seu primeiro dia seguiram-se shows heterogêneos que apresentaram desde moda praia pura, passando pelo street-wear até chegar aos pés do conceitual. Vejamos um a um, os designers sócios do evento:
Walter Rodrigues
Etnicidade pura, afro brasileira em tons neutros. Amarrações, rasgos, sobreposições (não) embelezam a silueta e definem o novo shape de Walter: a guerreira/feiticeira da tribo recém chegada na cidade grande. Mas também não seria de todo errado imaginar sua mulher como uma socialite maluca que se prepara para presenciar a copa do mundo da África, vestindo-se como imagina ser o costume das mulheres locais (obviamente estigmatizadas com a cultura Zulu!). Uma mulher bem equivocada, para falar bem a verdade.
Nica Kessler
Inspirada em South Beach Nica cria uma coleção rica de estampas e modelagens bem ajustadas ao corpo. Comprimentos curtos são o que sua cliente quer, e é isso que a designer vai dar a ela. Resta saber se seu produto pode ser considerado moda, pois recai em conceitos extremamente comerciais e acabamentos dúbios. As estampas cansam e a atmosfera geral desencanada demais.
Salinas
Uma coleção de maiôs e biquínis pensada para encher lingüiça e mostrar os corpos sarados das top models. Não se engane: vestir um bikini Salinas não vai fazer você se parecer com a Aline Weber. Considerando as modelagens super enxutas, quase econômicas, eu diria que no caso é o contrário!
Mara Mac
Vermelho nas roupas, nas luzes, na passarela... o conceito desta coleção é a eterna lei da transitoriedade natural: nada se cria, tudo se transforma...mas certamente algumas coisas se destroem. As peças seguem a tendência da texturização das superfícies, com pregas, plissados, cortes, rasgos e em algum caso, até queimados. Já a silueta não segue uma diretriz definida e pode ser estruturada e rígida ou fluida e solta...tudo e o contrario de tudo. Falta coragem, mas o foco talvez não seja se tornar uma marca conceitual e apenas manter seu lugar no mercado.
R. Groove
Minha gente, as cores voltaram com tudo no universo masculino. Comprem algo rosa bebê ou verde sálvia e combinem com calças bege e estarão na moda. Se quiserem inovar, troquem as cores das peças (calças coloridas e blusas beges) ou se quiserem chocar optem por um total-look rosa. Tecidos leves e aparentemente acetinados entram prepotentemente no guarda roupa masculino, que se mantém jovem e eclético na hora de escolher estampas e geometrias.
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Postado em: 2010-05-28 15:48:40
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| 3° dia de Casa de Criadores |
O último dia de Casa de Criadores foi uma surpresa. Para começar pelas pessoas encontradas pelos corredores do shopping Frei Caneca. Se fossem animais seriam em grande maioria pássaros vistosos, vaidosos e muito barulhentos. Papagaios mais do que aves-do-paraiso, mas ok, afinal o Brasil não é mesmo uma Terra Papagalis ? Fashionistas, curiosos e o cansativo povo “arroz-de-festa” baixaram pesado no evento para prestigiar os 40 anos (de idade, não de profissão!) de Walério Araujo, que reservou uma surpresa final para seu desfile. Uma carreata de famosos, famosinhos, e nem-tão-famosos abriu o desfile de encerramento e eu infelizmente só reconheci um ou dois deles (a cantora piauiense Stefhany e a atriz do Castelo Ra-Tim-Bum Rosi Campos). Mas antes de desvendar a moda de Walério, vejamos o que antecedeu:
Gustavo Silvestre:
O desfile começou com estampas neo(n) tropicais. Muito jersey amarrado, pesado e sem forma sobre meninas e meninos metade orixá, metade palhaço. Ai foi a vez das texturizações, com estranhas técnicas de emborrachamento dos jeans e o uso de tecidos que pareciam ter sido mergulhados em tanques de piche (seria uma alusão ao desastre do golfo?). Confusa, desentendida, espalhafatosa mas nem por isso complexa, a moda de Gustavo Silvestre me deu enxaqueca.
Arnaldo Ventura:
Arnaldo é um daqueles criadores que deveria ser proibido de fazer moda feminina. Por quê? Porque sua moda masculina é tão perfeita quanto a parte feminina medonha. Tirando o fato que sua passarela se abriu em estilo Bottega Veneta (looks total white masculinos, deslumbrantes, conceituais, vanguardistas, etc.) e terminou Casas Pernambucanas (cheia de mulheres vestindo panos acetinados azul/verde água, cor de “calcinha de passista de escola de samba mixuruca”) a achei extremamente longa e entediante. Uma pena. Por mim a abertura já estava de bom tamanho.
Danilo Costa:
Embalado pelo tema “Not Just A Summer Love” os meninos de Danilo foram descritos como pirilampos de uma noite de verão, apaixonados e determinados a seduzir por sua vez (quem? Outros pirilampos? Mariposas?). Só que o efeito real da coleção foi tudo menos que sedutor. Cores, cortes e tecidos misturados demais. Sem nexo na maioria das vezes. Sonhos de consumo subjetivos não necessariamente agradam a todos e desta vez a moda de Danilo fica longe de ser desejável.
Karin Feller:
A jovem Karin imaginou roupas de pique-nique e acabou desenvolvendo uma coleção com ares de menina moça que ainda brinca de boneca e que veste estampas fofas, meigas, delicadas. Um pé no saco, literalmente. Estampas batidas, modelagens com babados e babadores. Faltaram as florzinhas, mas não os maxi paetês rosa bebê, num look que definir ordinário e vulgar é dizer pouco. Queira me desculpar a lindinha, mas brincar de moda não significa fazer moda.
Walério Araujo:
Para festejar seu aniversário, Walerio convidou amigos para participar do grande desfile de encerramento da Casa de Criadores. Personalidades famosas tomaram seus lugares ao longo da passarela e sobre os cubos duas bailarinas e dois go-go boys dançaram ao som da trilha enquanto as modelos desfilavam vestidas de cup-cake, sorvetão, pirulito e, claro, brigadeiro. Uma moda alegre, onírica e muito bem humorada que vai fazer a felicidade das drag queens e de algumas senhoras ecléticas da sociedade. Pessoalmente gosto do positivismo de Walério, da animação de seus desfiles e da curiosidade que conseguem gerar, mas no quesito moda ouso dizer que desta vez o caricato reinou soberano (salvo o look brigadeiro!).
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Postado em: 2010-05-27 17:12:22
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| 2° dia de Casa de Criadores |
O segundo dia de Casa de Criadores foi o dia dos estreantes do projeto LAB, uma espécie de incubador de talentos. Fogos de artifício fashion, muita estrutura e tendências de rua se viram na passarela, com resultados muito diferentes. Vejamos os desfiles um por um:
Luiz Leite:
A moda masculina de Luiz idealiza um homem mais infantilizado, que ama - e repito ama – jardineiras e bermudas. Achei a proposta marinheirinho muito clichê, mas apreciei a prevalência dos brancos e marinhos e os detalhes em contraste como, por exemplo, nos pespontados. Casual mas elegante, sem jamais perder o foco comercial.
Gabriela Sakate:
A estreante seguiu tendências (passadas, como por exemplo o nude) e pisou fundo na hora de drapejar, dobrar, preguear. Usando tecidos fluidos, da categoria ‘acetinados e afins’ Gabriela cria uma mulher pouco inovadora, mas muito feminina e urbana. Sua visão pessoal, porém não é facilmente identificável e isso, para uma new entry, a meu ver é um ponto negativo.
Juss:
Finalmente um homem globalizado e atualizado com as tendências mais elegantes do planeta: cores pastel, shapes enxutos e alfaiataria levemente streety. Adorei a cartela de cores e a versatilidade de quase todas as peças que podem ser combinadas em conjuntos mais formais ou divididas, repaginando looks mais descolados. Juss parece gostar do que faz e consequentemente faz muito bem. Bravo!
Cynthia Hayashi:
Vencedora da segunda edição do Projeto Ponto Zero, Cynthia trabalhou os volumes. Inspirando-se no filme de Julian Schnabel “O escafandro e a borboleta”, a coleção ousou demais e, embora não tivesse a presunção de desvendar universos, sua moda deixou mais dúvidas que certezas. Cores neutras, claras e tecidos brilhantes e babados em sua maioria dispensáveis, criam a ilusão da pele aparecendo e justamente por isso, as volumetrias exageradas destroem a silueta mais do que ajudam. Escolhas estéticas à parte, gostei do “mood” levemente etéreo/futurista.
Yoon Hee Lee:
Um choque elétrico atravessou a platéia quando o primeiro vestido/escultura da jovem designer entrou na passarela. Conceito puro, em outras palavras pouco material vendável. Os looks pareciam saídos de um quadro de Léger ou Braque. Colagens, cubismos, assimetrias e desequilíbrios regeram o desfile. Se gostei? Hmmm... sim e não. Sim porque o novo é forte, não porque os toques herchcovitchianos me cansam!
Robert Dognani:
Robert tem experiência e sabe costurar, fato. Brincou com pregas, detalhes, siluetas quase sempre em cetim em tons ‘chiques’. Babados não faltaram assim como certa referência ao trabalho de Marc Jacobs para a Louis Vuitton. Impossível não notar. Não obstante isso, a visão de feminilidade anos ’50 (saias rodadas, cinturas bem definidas) atualizada em shapes mais modernos (comprimentos curtos, assimetrias) e principalmente desenvolvida numa cartela de cores simplesmente maravilhosa, fez com que o desfile fosse o mais aplaudido da noite. Infelizmente o casting re-propôs rostos cansativos, erroneamente considerados modernos há mais de duas estações pelos stylists brasileiros.
Gêmeas:
Fechando o segundo dia de desfiles Carol e Isadora desfilaram uma coleção dupla, feminina e masculina, branco e preto, tudo e nada, meio sereia meio tubarão. Gostei da ironia sobre o fato delas mesmas serem “duplas”, enquanto gêmeas. Gostei dos recortes e dos detalhes espelhados (eram acessórios ou pertenciam aos looks? Provavelmente ambas as coisas!), mas ainda acho que nos acabamentos e na escolha dos tecidos as meninas ainda tenham que se afinar. Os caimentos não sempre agradam e as peças ainda não conseguem se desprender daquele ar de brechó de interior que sinceramente já cansou.
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Postado em: 2010-05-26 16:23:53
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| 1° dia da Casa de Criadores |
O primeiro dia da vigésima sétima edição da Casa de Criadores, temporada verão 2011teve seu momento clou com o desfile da Purpure, inspirado nas body modifications. Foi hilário, mas o povo não aplaudiu. Claro que a intenção foi simplesmente chocar os blogueiros na primeira fila. Antes de examinar mais no detalhe os cinco primeiros desfiles gostaria de frisar que o pessoal da organização não foi apenas prestativo e muito capaz, mas também foi simpático, atencioso, super profissional e isso é um exemplo de como os eventos de moda, especialmente num país como o Brasil onde se há muito o que divulgar, deveriam ser geridos: por empresas e relações públicas agradáveis, educadíssimos e - volto a repetir – profissionais. Dito isso, faço os parabém a André Hidalgo que mais uma vez conseguiu realizar o babado! Vamos aos desfiles:
Der Metropol:
O homem do próximo verão gosta de penas e de estampas digitais. Inspirada no Antigo Egito a coleção desfilou peças mais streety, com modelagens modernas que nas costuras criavam efeitos art decó, envolventes e bem desenvolvidas e acabadas. Roupas jovens usáveis que visam ressaltar o lado sexy e brincalhão do homem contemporâneo, sem por isso abrir completamente mão do apelo fashion. A inspiração ficou mais na parte conceitual.
R. Rosner:
Rodrigo gosta de mulheres festeiras e não economiza tule, plumas, bordados, cristais, paetês, musselinas, acetinados, dourados, rendas e aviamentos preciosos. É a essência de uma moda monótona, arcaica, que não excita nem interessa. Não obstante alguns insights nas modelagens (modelos com calças bufantes até o joelho e depois super justas até o tornozelo, em estilo odalisca) e a busca pelo glamour haute couture, sua coleção em branco e dourado com duas ou três estampas de maxi flores, totalmente supérfluas, não encanta. Mas tenho certeza que, com a ajuda de algum stylist emergente, desse mato ainda possa sair algum coelho, especialmente para editoriais de pauta “luxo e glamour” (tão amados pelas editoras tupiniquins!).
Purpure:
“Alexander Mc Queen deve estar se revoltando na tumba”, foi o comentário mais delicado que ouvi assim que terminou o desfile da Purpure. Sinceramente eu não creio que seja assim. Claro que algo muito Mcqueeniano foi tentado aqui, mas nada que realmente pudesse se parecer com uma coleção do gênio inglês. O tema, Body Modifications, estudou os fenômenos psicológicos, antropológicos e patológicos que levam pessoas a transformar seus corpos usando desde alargadores de orelhas, até implantes de silicone. Nos casos mais sérios a mudança de gênero é completa. Bem, na passarela da Purpure o que vimos foram sim freaks of fashion: peças mal acabadas, em materiais feios e modelagens que nem na melhor das hipóteses poderiam ser consideradas corretas (nem para uma coleção que, paradoxalmente, se propôs em destruir a silueta), mas foi hilária e enquanto o pessoal das primeiras filas olhava com cara de quem acabou de chupar limão (ou tomar suco de quiabo com berinjela crua), eu aplaudi a total falta de noção da dupla criativa da marca!
Jadson Raniere:
Embora a apresentadora tenha chamado Jadson de Jackson inúmeras vezes, a coleção de Raniere veio bem definida e forte. Ideal para o povo de micróbios do baixo-augusta que ainda vive bem colado em seus basiquinhos anos Oitenta. Cores fluo portanto, e muita estrutura nos ombros. Viktor & Rolf inspiram mas não ensinam... e os acabamentos são aqueles de sempre! Para editoriais, vitrines conceito ou dioramas cafonas de exposições sobre os anos ’80 de museus da moda suburbanos.
Geraldo Couto:
Com Talitha Pugliesi abrindo o desfile num péplo transparente super “Roberto Cavalli” a coleção etrusca de Geraldo ameaçou derrubar mais de uma modelo na pista. Saltos estratosféricos não ajudaram. As barras não foram feitas e o tecido leve, fluido, brilhante, se enroscava a cada passo das meninas, tirando o fôlego da platéia cada vez que uma ou outra balançava, escorregava, tremia...mas felizmente ninguém caiu. Roupas literalmente inspiradas em modelos antigos, com detalhes em ouro que iam desde moedas romanas até cobras, pingentes e fechos falso-antigos. Roupas perfeitas para uma pool party a fantasia.
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Postado em: 2010-05-25 14:52:24
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| Luma Groth |
Luma Groth tem apenas dezesseis aninhos, mas já é apontada como a mais nova promessa para a moda do novo decênio.
Com um jeitinho doce e um olhar que seduz, a menina mostra traços à la Angelina Jolie, atriz com quem foi comparada de imediato por via dos lábios carnudos e das feições belíssimas.
Recém chegada de Florianópolis, a bela modelo é agenciada pela AMZ model mgt em São Paulo, mas não temos dúvidas de que em breve seu nome aparecerá nos portfólios das mais prestigiosas agências internacionais. Aguardem...
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Postado em: 2010-05-24 15:44:26
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| 27° Casa de Criadores |
O evento fashion mais interessante do ponto de vista criativo, a Casa de Criadores de André Hidalgo, está de volta esse ano em sua 27° edição. Começando segunda dia 24 e terminando quinta no Shopping Frei Caneca, desfilarão por lá alguns dos talentos mais vanguardistas da moda brasileira além de novos nomes inéditos. Confira o calendário:
24 de maio (segunda-feira) – 21h
Der Metropol
R. Rosner
Purpure
Jadson Raniere
Geraldo Couto
25 de maio (terça-feira) –21h
LAB
Luiz Leite
Gabriela Sakate
Juss
Cynthia Hayashi
Yoon Hee Lee
Casa de Criadores
Rober Dognani
Gêmeas
26 de maio (quarta-feira) – 21h
Gustavo Silvestre
Arnaldo Ventura
Danilo Costa
Karin Feller
Walério Araújo
27 de maio – (quinta-feira) – Micasa – 21h
oNONO
28 de maio – (sexta-feira) – Clube Glória – 23h59
Festa de Encerramento
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Postado em: 2010-05-20 11:34:53
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| Light up your dress, baby! |
A idéia obviamente não é nova. Desde sempre o sonho de cada estilista e de cada mulher, foi um vestido que acendesse o desejo, o fogo, o interesse, a curiosidade e a inveja dos outros. Mas além disso, sempre se tentou criar um tecido que simplesmente “se acendesse”. Por muitos anos a pesquisa ajudou designers como Hussein Chalayan.
E não obstante ele tenha praticamente desenhado uma coleção inteira sobre o tema (aw ‘07), foi um duo de designers com base em Londres, Francesca Rosella e Ryan Genz, que leva o crédito pelo Galaxy Dress , o ‘tal vestido lampadinha’, que está exposto no Museu da Ciência e da Industria de Chicago.
Mais do que isso, foram Francesca e Ryan que criaram a CuteCircuit, por sua vez a marca do vestido usado por Katy Perry no gala do Costume Institute, que começou esse reboliço todo.
Reboliço parece exagerado?
Não é, principalmente porque nos últimos dias pipocaram feito cogumelos depois de uma enchurrada, outras marcas especializadas em light up fabrics, ou seja tecidos luminosos. Vejam por exemplo o que a Enlighted acaba de produzir para o último show da cantora M.I.A.
A tecnologia está pronta. Se os preços permitirem, em breve assistiremos a uma onda fluo de magnitude tsunamica. Mas antes disso, Lady Gaga tem que usar!
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Postado em: 2010-05-19 12:04:45
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| Crise pós-formatura |
É um caminho difícil para a maioria dos recém-formados, mas atualmente as probabilidades estão cada vez mais míseras para os estudantes de fashion design nos EUA.
Apenas 10 por cento dos graduandos em cursos de design de acessórios do FIT encontram um emprego em tempo integral, de acordo com a WWD Footwear News.
O que confirma a mesma porcentagem dos alunos formados em design de calçados da Parsons, a outra principal escola de moda de NY.
Agora que as empresas que sobreviveram ao impacto da recessão visam "o produto inteligente ", produzindo-se mais com menos [mão de obra], as chances não parecem boas para quem sai das escolas nesse momento - especialmente porque os baby boomers que foram demitidos também estão competindo pelas mesmas vagas e têm mais anos de experiência.
E por aqui o que acontece? Nada. O mundo fashion tupiniquim continua atrasado de décadas. O que porém nesse caso não é de todo mal. O problema por aqui ainda é a falta de estabilidade, de seriedade nos contratos e de capacidade dos profissionais recém graduados. Além disso temos um sistema pouco profissional in senso latu e strictu.
Muitos ainda preferem investir na abertura de seu próprio negocio e na artesanalidade. Ótimo, mas o sistema não garante qualidade de produto, boa concorrência e em última analise sobrevivência em longo prazo. Isso na melhor das hipóteses é anacronístico. Seria como implantar um sistema feudal numa realidade ocidental em pleno segundo milênio!
A solução? Nos EUA, alguns administradores de universidades recomendam que os alunos permaneçam na escola um semestre extra ou dois, se inscrevam numa pós-graduação, ou aceitem estágios não remunerados.
Por aqui a coisa é mais séria.
A princípio seria necessário rever as bases da didática, criar escolas aptas a ensinar moda que sigam esquemas rígidos, sérios e eficazes e não se preocupem apenas com as mensalidades cada vez mais altas (fiquei de queixo caído quando soube o que o IED Brasil e a FAAP custam por mês!). Escolas como a FIT, a Parson ou a St. Martin’s, que possuem um forte sistema de avaliação pré matricular que garante que quem não sabe desenhar a mão livre (ou nunca ouviu falar em Hussein Chalayan, Helmut Newton ou Madeleine Vionnet) não tenha acesso a um curso em Fashion Design.
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Postado em: 2010-05-13 19:03:31
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